“日本男人是怎么学会穿＂好＂衣服的?”

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我们可以很容易地认出街头的日本男性。 除了姿势和表情总是带着那种日本味道外，一般他们的服装也和中国男性有点不同。

好像更时尚。

当然，中国也有很多“时尚达人”。 但是，日本男性的时尚似乎更“消沉”。 虽然不是很了解时尚的人，但是看起来很帅。

所以，这应该不是一两个个人的品味问题。 日本的服装行业已经迅速发展到这个程度，普通人很容易就能买到时尚了。 服装行业迅速成长成为参天大树，支撑它的文化土壤不可缺少。 日本男装的时尚文化，其实来自对二战后美国文化的向往。

我们今天看到的日本休闲服装的主流风格，一般统称为amegaji，读作“阿美卡其”，是american casual的意思。 “美式足球”包含了几种风格，顺应了美国的生活习惯。 例如，以ma-1军服为代表的美国军服风格、以牛仔裤为代表的劳动者风格、以夏威夷衬衫为代表的美国西海岸浪人风格等。 其中，anetora风格最早在日本流行，最先引发了日本男性的“时尚”风气。

ametora是日语造词，是american traditional的缩写“从美国以前就有风格流传”。 其实，这不是纯粹的美国产品，而是“日系美国”风格，是战后日本人模仿美国服装风格产生的。

典型的ametora风格至今仍是男性时尚的王道。 杂志《pen》年10月15日号，《ametora》日系美国风格特辑，media house

ametora (读作“阿美拓拉”)又称“常春藤风格”，起源于美国东海岸流阶层的大学生休闲服装，历来具有保守和青春气息。 这种风格在引进日本后空前形成的影响很大，沉浮多年，总是具有很强的生命力。

今天要讲的这本书，中文翻译叫做“原宿牛仔”，其本名叫做“ametora”。 这是美国作者对日本时尚(男装)迅速发展的源流的研究。

20世纪50年代的日本，战败的阴影逐渐消失，人们的经济水平大幅提高。 从美国文化的深度来看，普通日本人开始接触到美国中产阶级生活中追求物质享受的方面，对刚富裕的人们来说无疑有很大的吸引力。 爱美他们穿着西装，开始学习西方最时髦的服装。 但是，男性服装市场依然保持沉默。 因为在日本，“男性不应该打扮”的观念根深蒂固。 上班的人都必须穿西装，学生只能穿制服。 不这样做是“不认真”“流氓”。

1959年的东京，青年男女在舞厅等着跳交际舞。 西式的社会交际娱乐方法已经进入年轻人的生活。 图中的年轻女性很流行，但男性们穿着统一的宽松西装。 图片: life，摄影john dominis

《妇女画报社》是专门出版女装杂志的出版社。 我想那个时候，应该会有为日本男性说明流行服装的杂志。 但是，在当时的日本，会“打扮”的男性屈指可数，谁能承担起这位“时尚教父”的重任呢？ 这让我想起了服装业的贵公子石津谦介。

石津谦介出生于富裕的家庭，从小就喜欢打扮。 他没有继承家业，而是自己开了服装企业。 他用外语和社会交流能力购买美国制造的布料和辅料，生产高质量的服装，销售给新富阶层。 但是，石津谦介想更上一层楼，越来越多的“新中产阶级”也经常购买他的服装。 为此，首先必须打破“男性只能穿西装，西装只能穿定制的”的固定观念，让他们接受购买衣服，在不同的情况下穿不同的衣服。

石津谦介(图中为身着深色西装的人)从事。 右一青年是他的儿子石津祥介。 图片: omote-sando.info/

石津谦介很乐意和杂志合作。 对他来说，杂志不仅是介绍服饰文化的工具，也是推荐自己公司产品的窗口。 该杂志被命名为“男人的服装”，后来改名为“men’s club”。

石津谦介最想介绍的服装风格是“常春藤联盟风格”。 其实。 石津谦介本人对“常春藤”也一知半解，以前只从美国朋友那里听说过。 尽管只是惊鸿一瞥，他还是向往着这种美国精英大学生的服装风格。

1959年，石津谦介终于访问了普林斯顿大学，看到了充满历史感的哥特式校园建筑和在校园里奔跑的大学生们。 他们穿着纽扣领衬衫和卡其布裤子。 这些样式简单的服装由棉、毛等天然素材制成，很耐用。

与时髦的日本青年最不同的是，美国顶尖的大学生连衣服都穿坏了。 这不仅看起来很穷，反而很聪明。 这种低调冷漠的感觉就是精英学生在炫耀优越感。 这朴素的面容华丽，让出生于富裕家庭的石津谦介非常有同感。

回国后，石津谦介指挥他的服装企业品牌van开始生产“常春藤”风格的服装。 在普林斯顿拍摄的美国大学生生活照片也登上了“men’s club”的封面，“常春藤”风格创造了向往的形象。

这是1960年《men’s club》的封面，图中的美国大学生是石津谦介在普林斯顿拍摄的。 现在，这样的服装看起来没有时尚感，但我们可以很容易地感受到图中人发出的安静的优越感。 图片来自中文互联网，来源不明。

石津谦介的儿子石津祥介也加入了“men’s club”部。 在那里，祥介结识了同龄同事和“常春藤”的重度粉丝黑须敏之和穗积和夫。 黑须后来成为日本首屈一指的“常春藤”专家，穗积画了“常春藤男孩”的插图。 60年代的年轻人中没有不知道的。

这是1962年《常春藤男孩》的海报，由穗积和夫画的。 看到最后一排的右三个男孩，他的腿上写着三个汉字。 虽然是短外套，但是旁边的发音是英语的短外套。 这是新旧交替的时代。 图片来源: pinterest

van与“men’s club”建立了密切的合作关系。 另一方面，van受“men’s club”的影响，需要宣传“常春藤风格”，另一方面，“men’s club”也需要每月提供最流行的心理拷贝。 这种使双方愉快的好处被捆绑在一起，极大地促进了事业的效果。

van很快成为了当时深受青少年欢迎的企业品牌。 1964年，年轻人开始穿着全套“常春藤”在街上闲逛。 买不到van衣服的年轻人，拿着贴有van企业品牌贴纸的袋子上街。 在东京银座的御幸街附近，成为了时尚粉丝聚集的圣地，他们也成为了“御幸族”。 在日语中，“○○族”是轻蔑的意思，意思是你们不是普通人。 在大人眼里，这套服装简直是“奇装异服”，这群年轻人游手好闲，爱打扮，完全没用。 van当然也成为众矢之的。

1964年，身穿流行服装，拿着van的纸袋在银座的御幸大街摇晃了市里的“御幸族”。 的右下角映着自行车的报刊架，缠着麻绳，可以看出是用来搬运行李的载重自行车。 从20世纪80年代到90年代的中国人，在这样新旧交错的画面上也会展现出笑容。 图片来源:谷歌

日本的怀旧电影《always三丁目的夕阳》64》中复刻了1964年的经典一幕。 电影菊池(森山未来)是个时髦的“御幸族”。 在上面的照片中，他穿着明亮格子的西装，隔着van的纸袋在银座大街上得意地走着，但是旁边的她不理解这种时尚。

2005年，石津谦介去世。 头发变白的“御幸族”再次穿着当时最流行的“常春藤”，抱着van的纸袋来到御幸大街，纪念他们的“时尚教父”。 图片来源: edo

石津祥介担心，清秀的“常春藤”风格由于这种情况，会被视为不入流的亚文化。 这显然是美国精英大学生的style啊。 于是，他制定了去真正的常春藤联盟，拍关于哪个大学生的电影的疯狂计划。

那时是1965年，日本还不是很发达。 这个团体被称为日本最流行的时尚人士，但其实很少去过国外。 他们对美国服装的认知来自非常有限的线索和自己的想象。

没想到他们来了哈佛，看到的是穿着夹着短裤和脚的拖鞋的大学生。 在崩溃的绝望中，他们又访问了几所有名的大学，最后终于完成了资料收集。

比起美国学生的服装，给他们印象更深的是美国大学的古老建筑。 我以为美国是充满高科技的未来国家，但没想到美国人害怕自古以来的传入，日本人很意外。

20世纪60年代正是日本高速建设的时候，作为新时代的象征，开发者热衷于现代建筑的建设，没有保存文化的概念。 最令人痛心的是，1968年东京拆除了1968年代建造的旧帝国酒店，建造了钢筋混凝土新馆。 这座古馆是美国建筑师赖特设计的。 赖特后来被美国建筑学会选为“最伟大的美国建筑师”，在世界建筑史上占有极高的地位。 赖特是日本最优秀的作品——旧帝国酒店，被如此消沉的日本人轻易拆除。 这是日本快速发展时期提出的高价学费。

东京旧帝国酒店的面貌。 据估计，照片是1930~1940年代拍摄的。 图片来源: flw光源

这群日本最时髦的年轻人观察了自己国家和真正发达国家之间的差距。 很明显，这种差距不仅仅在于物质的丰富性。 就像石津谦介经常教育年轻人一样，他们所追求的“常春藤”的风格，其真正的魅力不仅在于流行，也在于时尚最前沿出现的自古以来的尊重。

回到日本后，团队将收集到的素材切成短片，命名为“take ivy”。 拍摄的照片也变成了同名的专辑，由“men’s club”的出版社发行。 当然，《门’s club》也推出了访问《常春藤》的特辑。

1965年的“门’s club”“常春藤”特辑。 图片来源: vice石津祥介采访，下同

1965年出版的《take ivy》初版

《take ivy》的美国大学生活和生活服装。 图片来源:亚马逊

虽然《take ivy》的写真集本身并未热映，但看过这张照片的人都能看到“常春藤”风格的魅力。 干净整洁，自由自在，有青春气息，而且绝对是好学生的服装。 这将成为van推进的绝佳手段。 日本社会对van的印象迅速好转，该年末，van的销售盛况空前。

时尚像潮水一样上升和下降。 到了1978年，红极一时的van也迎来了破产的命运。 但是，时尚爱好者记得他们最初的品位是van教的。 那是所有日本流行时尚的老师。

现在日本流行的服装巨头beams、ships、united arrows的创始人有van血统，也是优衣库。 柳井正的父亲山口县经营的“小郡商事”是当地的代理店van。

最不可思议的事件是，到了2008年，美国人开始追逐他们失去以前就流传下来的服装文化——穿着t恤太久了，终于觉得西装更有吸引力。 这时，made in japan的《take ivy》写真集进入了美国时尚相关人士的视野。 六十年代的大学生打扮现在看不见了，唯一的参考资料就是这个“take ivy”。 美国人发现，日本的“metora”美国服装已经在很多方面超过了美国。 现在的哈佛大学生为了穿得更有魅力，有必要在“take ivy”上学习“常春藤”的风格。

《take ivy》日语复刻版、hearst fujingaho、年刊。 另外还有英文版，由powerhouse books出版。

到了今天，“take ivy”不仅是时尚街的照片，还是那个时代的时代的时光胶囊。 不仅记录了美国的good old day，还记录了日本时尚史的路标。

时尚杂志《popeye》在去年2月推出了《take ivy》的特辑，向这部开拓史表示敬意。

今年是《门’s club》创刊65周年。 他们特意做了u.s.a特辑，回到美国寻找现代日本时尚的原点。

《men’s club》2019年11月号，封面为纽约的街景，以及穿着经典的“常春藤”风格的金色纽扣深蓝色西装便服的日本模特。

曾担任过石津谦介之子“men’s club”的石津祥介在接受采访时，再次讲述了这段已经熟悉的历史。

石津祥介在绿意盎然的家中接受了采访。 当时的流行青年已经是白发老人了。 图片来自《men’s club》2019年11月号

现在，日本已经是世界上最时髦的国家之一。 现在的日本人享受时尚的同事，会想起在无知的时代探索的人们吗？

什么样的年轻人做的事被当时的主流社会认为“伤风败俗”“不认真”？ 但是，他们受到陈腐教条的束缚，向往更好、更自由的生活。 因此，他们热情地接近了他们心中的理想世界，最后创造了自己的文化。

这本书写的是大家都喜欢的时尚话题，会读得很开心。 作者大卫·马克斯明明是美国人，却继续关注日本的时尚，花了6年写了这本书。 书后面附加的参考文献有14页，很感动。

无论是对日本时尚感兴趣的人、对市场营销感兴趣的人、对文化交流史感兴趣的人，还是对日美曲折关系感兴趣的人，都可以获得浏览的乐趣。 这里不仅反映了日本战后时尚的迅速发展历史，也反映了日本战后社会的迅速发展历史。

《ametora》日语版的封面使用了原“men’s club”的御用画家穗积和夫的经典人物ivy boy“常春藤男孩”，充满了世代的记忆。 du books，年出版。

就我个人而言，除了不喜欢的中文名字外，这本书相当有胃口。 如果书里的插图是彩色的就更好了。 为了弥补这个缺点，上面给大家提供了一点彩色图表。 希望你喜欢。

《原宿牛仔》，[美]w .大卫·马克斯着，吴纬疆译，文景/上海人民出版社，2019年